El Faro ilumina aquello que merece la pena descubrir.

El Rinconín de Deva tiene algo que cada vez cuesta más encontrar: espacio de verdad. Para aparcar, para sentarse sin agobios, para que los niños corran y para alargar la sobremesa sin la sensación de que alguien espera tu mesa. En el exterior hay tantas mesas que, incluso cuando está concurrido, llegas con la sensación de que algún sitio aparecerá. Los niños tienen su propia zona de juegos y el entorno hace el resto: a pocos minutos del centro, pero con ritmo de merendero. Aquí también se pide de otra manera. Marcas en un papel las raciones que quieres, te entregan un avisador y, cuando vibra, vas a recogerlas. Un sistema sencillo que permite que un espacio tan grande funcione sin perder ese punto informal de comida compartida, sidra y sobremesa larga. Abre todos los días de la semana y está especialmente preparado para esas comidas en las que sois muchos, vais con niños y también se apunta algún Firuláis: aquí todos tienen su espacio.

El Transporte lleva décadas demostrando que no hace falta reinventarse para seguir llenando mesas. Aquí conviven quienes se paran a elegir una cerveza diferente con quienes piden la caña de siempre. Mientras tanto llegan unos nachos para compartir, una sartén al centro o una hamburguesa para quien viene con más hambre. De fondo suenan soul, blues, rock y pop de los 80. Hay canciones que empiezas tarareando sin darte cuenta y acabas cantando con la siguiente ronda. Cuando levantas la vista aparecen los carteles antiguos, las botellas, las figuras y hasta un avión colgado del techo. Da igual si acabas en la planta baja, en las mesas de arriba o en la terraza: siempre hay un detalle nuevo que descubrir.

Hay sitios que necesitan una hora para descubrirse, y otros que te seducen desde la puerta. El Golfo hace las dos cosas a la vez: parece un bar de puerto que se ha colado en pleno barrio del Carmen, y esa primera impresión no hace más que crecer cuanto más tiempo pasas ahí. Abajo manda la barra, con sus rayas azul y blanco, toneles que hacen de mesa y apliques de pared que quedan justo a la altura de la cabeza. Arriba, el ritmo baja: mesas puestas con más calma para quien prefiere comer sin el bullicio de la planta baja. Pero el vermú es quien manda en todo el sitio. Pides algo muy concreto, algo que ni siquiera tienen en carta, y en vez de decirte que no, te lo inventan delante: mezclan, prueban, ajustan, hasta que sale algo que parece hecho para ti. Mientras tanto, ya han caído las bravas golfas, con su punto picante y su alioli aparte, de los pocos platos que sobreviven en carta año tras año. Aquí el vermú empieza antes del primer sorbo. Los fines de semana el Golfo cambia de ritmo. La sesión vermú reúne DJs, música en directo y a mucha gente que llega para el aperitivo y acaba quedándose toda la tarde. Entre semana el ritmo baja, pero el vermú sigue siendo la excusa perfecta para quedarte un rato más del que tenías pensado.

Hay lugares que dejan de ser un negocio para convertirse en una costumbre. La Ibense es uno de ellos. Todo empezó en 1934, cuando Vicente Guillem llegó desde Ibi, en Alicante, tierra con tradición heladera. Se instaló primero en Somió, vendiendo helados con la garrafa al hombro mientras compaginaba el negocio con la tienda familiar de alimentación. En 1954 se estableció en el barrio de La Arena, donde sigue hoy. Cuatro generaciones después, el obrador familiar mantiene la misma forma de trabajar. Su gran emblema es el bombón de nata. Muchos lo reconocen antes de probarlo, por la bolsa plateada salpicada de estrellas azules y rojas. Abrirla es parte del ritual. Después llega el crujido de la fina capa de chocolate y una nata montada con la misma receta de siempre. Pero La Ibense no vive solo de la nostalgia. Junto a los sabores de toda la vida conviven otros bastante menos esperables: mantecado de yema tostada, mascarpone y tocino de cielo, chocolate fondant o vainilla praliné con nueces pecan. Y luego están los formatos que han pasado por miles de congeladores asturianos: las barras al corte para el domingo, los sándwiches de barquillo, los polos de toda la vida.

El secreto mejor guardado de la enología asturiana se esconde en una sidrería de barrio. Hay lugares que desafían cualquier etiqueta, y Las Rías Bajas es uno de ellos. Ubicado en El Llano, algo alejado del bullicio del centro, este rincón camufla bajo la humilde estética de una sidrería tradicional uno de los templos del vino del norte de España. Cruzar su umbral es un juego de contrastes: barra de acero inoxidable y manteles de papel conviven con copas Riedel y botellas que no esperarías encontrar aquí. El alma de todo esto es su propietario y sumiller, Felipe Ferreiro. Con una pasión desbordante y sin ninguna pretensión, Felipe ha convertido el negocio familiar en un faro para buscadores de rarezas enológicas. Aquí no se viene a pedir el Rioja de siempre; se viene a ciegas, dispuestos a dejarse guiar. Su obsesión son los pequeños productores, los viticultores independientes, los champanes de autor y los vinos de jerez que custodian la historia líquida del país. Lo bueno es que esa bodega se abre a cualquiera: Felipe descorcha botellas exclusivas para servirlas por copas, así que puedes probar joyas a precios populares. En lo culinario, la propuesta no compite con el vino, sino que lo abraza desde la honestidad de la cocina casera. La carta defiende con orgullo el recetario popular asturiano y gallego a base de raciones generosas y producto impecable. Sin embargo, el clímax de la experiencia llega con la tabla de quesos. De hecho, si hay una sola razón por la que venir a Las Rías, es esta: sentarte a catar vino por copa junto a una tabla de quesos que Felipe va maridando pieza a pieza, convirtiendo cada ronda en una pequeña clase que no se siente como tal. Lejos de los surtidos industriales, aquí hay piezas artesanas y afinadas, tanto locales como llegadas de media Europa, muchas de producción limitada. Las Rías Bajas es, en definitiva, el triunfo de la autenticidad frente al postureo gastronómico. Un espacio ruidoso, vivo y magnético donde el paisano del barrio que toma un culín de sidra comparte espacio con el sumiller que ha viajado cientos de kilómetros solo para beber allí. Es el recordatorio de que la alta gastronomía no se mide por el diseño del local, sino por la grandeza de lo que se sirve en la mesa.

Hay un debate eterno y descarnado sobre cómo tiene que ser la tortilla de patata. Que si con cebolla o sin ella, que si cuajada o líquida. El Restaurante Merendero El Cruce no participa en esa discusión; es, directamente, la respuesta. Apostados desde 1989 en la carretera de Deva, en pleno corazón periurbano de Cabueñes, existe una ley no escrita por la cual casi cualquier conversación sobre tortillas en Gijón acaba conduciendo irremediablemente a sus mesas. La pides la primera vez arrastrado por su fama y regresas el resto de tu vida porque entiendes cada uno de los motivos. Aquí la cocina tradicional asturiana ejerce el acompañamiento perfecto con platos directos: chipirones afogaos, escalopines al Cabrales o carnes a la piedra colosales, todo escoltado por botellas de sidra de los mejores llagares enfriándose a la vieja usanza en agua helada. Su alma reside en un prao inmenso alfombrado de mesas tradicionales de piedra y madera donde el solín asturiano se vuelve un regalo; un oasis idílico donde los niños tienen hectáreas para correr mientras los adultos se rinden al sutil arte de pedir otra botella sin mirar el reloj.

En La Manoleta han borrado las fronteras de la cafetería tradicional: aquí no hay barra ni mesas separadas. El espacio gira en torno a una mesa larga donde todo el mundo comparte sitio de forma natural, sin preguntarlo, rodeado por el ritmo de unas chicas que van y vienen sin parar. El día comienza con un café que llega escoltado por un cruasán artesano, un pequeño bocado que ya es ritual para los parroquianos. La carta se cocina al momento: minitortillas con club de fans propio, flautas crujientes con cecina y queso de cabra, molletes o revueltos servidos hasta las 12. La mayoría de los platos no llega a los 4€. Además, tienen pan sin gluten y alternativas de leches vegetales. Si el interior se queda pequeño, la terraza resguardada es el plan B. Llevan más de quince años en la Plaza Seis de Agosto y buena parte de Gijón se niega a empezar el día en otro sitio.

Fuera no hay mucho más que mar, roca y horizonte. Dentro, la barra tiene luz azul, las lámparas son de esparto y la decoración está más cuidada de lo que sugiere la carretera de Estaño. Cuando el mar está enfadado es un espectáculo desde las cristaleras — olas rompiendo contra las rocas mientras tienes una copa en la mano. De día, el público mezcla familias que acaban de subir de la playa con grupos de gafas de sol pidiendo vino blanco. A partir de las seis empieza el tardeo — DJs o música en directo — y un vermú de sábado se puede convertir, sin darte cuenta, en tres copas de más viendo el atardecer. La cocina juega entre la tradición marinera y los hits playeros: arroces con marisco o calamares, densos y por encargo si vas en serio. Si prefieres improvisar con raciones, los puerros gratinados con jamón y bechamel, las zamburiñas a la plancha o la ensalada de tomate con ventresca cumplen de sobra. Hay días que El Indio es un mirador. Hay días que es un refugio. Y hay días que llegas para tomar algo y acabas escuchando un concierto con el mar de fondo.